La alta costura aún no ha muerto, Bridgerton lo demuestra

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La muerte de la alta costura es una predicción frecuente de prendas salvajemente caras y salvajemente extravagantes hechas a mano para muy pocas personas.

Previsto durante la Gran Recesión. Se predijo durante el auge de la ropa de calle debido a la evolución social. Se pronosticaron más y más casas de moda cuando comenzaron a abandonar la mesa de la alta costura, incluidas Balmain y Saint Laurent.

Sin embargo, si hubiera un momento para que la predicción se hiciera realidad, habría muchos momentos de crisis en los que las ahora visibles manifestaciones de consumidores se iluminaron con señales de advertencia de Luis XVI y el fin de una era.

No hace falta decir que incluso aquellos que todavía pueden permitirse una creatividad increíble ya no tienen un lugar para usarlos y ni siquiera pueden ir a los talleres para verlos.

Una vez más, cuando los poderosos agentes de Davos se reunieron en Zoom para coordinarse con el “Gran reinicio”, los poderosos actores de la moda hicieron precisamente eso. O al menos algunos de ellos lo son. En lugar de renunciar a la alta costura con todo el trabajo relacionado y el conocimiento histórico relacionado, la reconsideramos empujándola (y a ellos mismos) a una forma diferente, más completa y coherente. Uno que cuenta cierta historia sobre el día de hoy.

Como puede ver, la alta costura moderna no es un oxímoron.

Como lo expresó Albert Elbaz antes de presentar la nueva etiqueta de AZ Factory: “La esencia de la alta costura no es un vestido de 150.000 dólares y una alfombra roja y 300 horas de bordado. La verdadera esencia de la alta costura es un laboratorio y una técnica; experiencia y cuerpo. Para la inteligencia: Las 11 prendas que mostró demostraron que utilizó la tecnología para crear texturas ergonómicas que cubrían todo tipo de cuerpo (literal y figurativamente), más que una simple cuerda de terciopelo.

No fue el único en desafiar a la estación.

Además, el artista Sterling Yagut anunció en una reunión de video por adelantado que las piezas colonial-dame-meet-skate-kid-meet-workwear eran una pieza altamente artística, pero anunció una segunda colección de ropa en los desfiles de alta costura. no de alta costura en el sentido antiguo, sino en el sentido asociado con la mano y el estudio. (Era como una versión de alta costura del arte extranjero).

«A veces la perfección», dijo, «es un poco desalmada».

Por lo tanto, Victor & Rolf siguieron siendo el centro de atención, demostrando que los trozos de viejos brocados, cordones y celofán podían repararse juntos en una gloriosa división de un vestido de novia. ¿Por qué fue tan inteligente estudiar la «vida mixta» de Iris van Herpe, el libro de las setas de Merlin Sheldrake y la «amplia red de madera» en la que se representan encajes rastreros cortados con láser y pliegues florecientes y tapas de llaves de myr? elegante: tecnología relacionada con el suelo con el cuerpo.

(AFP a través de Getty Images)

Y por qué en Schiaparelli, Daniel Roseberry dijo: «Es hora de alejarse de un pensamiento misógino de que la alta costura debería ser, es todo fraudulento y ordenado», y luego mostró los senos moldeados diseñados para enfatizar la piel y el paquete de seis brillantes. perlas de color rosa. (Kim Kardashian West se burló de ella cuando modeló una versión de hoja perenne de Grinch y Hulk en Navidad). Los esteroides también incluían sudaderas con capucha de tafetán. Abajo la chica que sufre; como un superhéroe con una mujer.

O cuando se trata de algunos espectáculos, depende del hombre.

En Valentino, Pierpaolo Piccioli dijo que pensaba que era hora de divorciarse de las «bellas y polvorientas imágenes del pasado» con la alta costura. Luego hubo una extravagante colección de confort: sombreros cruzados hechos con cientos de cuadrados cosidos a mano y generosas camisas de popelina blanca sobre pantalones cortos; una gabardina bluson; parecían prendas de punto con hilos, pero en ambos sexos había rollos de trampantojo de seda pulida con lentejuelas.

«Me intrigaba la idea de un futuro en el que pudiéramos usar un guardarropa compartido sin fronteras», dijo Piccioli. Además, zapatos de plataforma alta de metal con una silueta que se extiende hasta el cielo.

Tal como están las cosas, había hombres en la pasarela para que Kim Jones hiciera su debut en alta costura en Fendi. Como sus mujeres, iban vestidas con trajes de mármol con hombros, collares de retrato y vestidos de palacio con mangas de hilo y vestidos de escoba.



Siempre hablamos mucho sobre el valor de correr en alta costura y el bálsamo que puede representar un cuento de hadas.

Pero si bien la representación de género puede mirar hacia el futuro, su inspiración fue de naturaleza más predecible: Orlando y el grupo Bloomsbury, dirigido por Medici, son como una fuente de Bernini que intenta extender sus miembros congelados hacia adentro, como se ve a través de una lente. vida. Esta fue la primera colección completa de ropa para mujeres de Jones. (Su otro trabajo es el director artístico de Dior Men). Aunque se comprende por qué la alta costura necesita demostrar su legitimidad diseñándola con decisión en el lenguaje coloquial más abierto, él se inclinaba mucho por los viejos shabolets del sueño. «

Cuando se trata de kurtura, siempre se habla mucho sobre el valor de huir y el bálsamo que puede representar un cuento de hadas; la creencia de que la belleza está justificada en sí misma, porque incluso si no puedes comprar ropa, puedes enamorarte del entretenimiento que representan. Por supuesto, en la era de Netflix Bridgerton, es difícil discutir con el encanto de una fantasía realmente bien vestida, o culpar a los diseñadores por refugiarse en una zona de confort con cojines de terciopelo. (Aunque los dulces de la cultura pop son una sopa de comentarios sociales en los cajones para proporcionar el lastre necesario).

Tomemos, por ejemplo, a Chanelli Virginie Viard, quien abandonó sus esfuerzos pasados ​​por someter la modernidad de la década de 1980 con prêt-à-porter y en su lugar soñó con una fiesta de bodas en la extensión llena de flores del Grand Palais con elegantes vestidos de té y lujosos bouclé. trajes de chaleco-pantalón, faldas lujosas con camisas sencillas de botones e incluso una novia montada en un caballo blanco.

(AFP a través de Getty Images)

O eche un vistazo a Giorgio Armani y su colección Privé, con capas de acuarelas de organza con cuentas, terciopelo y tul arrastrándose en los pasillos vacíos del Palazzo Orsini (también la sede de la empresa) desde el siglo XVII.

O Maria Grazia Chiuri de Christian Dior, quien una vez más se asoció con el director italiano Matteo Garrone para crear una parábola cinematográfica con un enfoque suave basada en la baraja de tarot amada por el fundador de la casa.

Una joven se encuentra en los sinuosos pasillos de un antiguo palacio ornamentado, todo sumo sacerdote vestido telescópicamente y de intrincado diseño, enfrentado a la moderación, la justicia y la muerte, sin entrar en un lugar que parece un calor antiguo. un pastor que se verá como un hombre desnudo, se reunirá y luego se reunirá (deshaciéndose de algo parecido a un traje de pantalón negro muy grande).

Chiuri dijo que eligió mostrar la colección como una película porque, para ella, la alta costura se trataba de emoción y narración, y ese tarot refleja la investigación que atravesamos en nuestras vidas hoy. Sin embargo, en lugar de aclarar esta resonancia, la casa de arte de guiones schmaltzi lo miró, atando el aire renacentista-lite al pasado, no a la moneda, no al futuro.

Todos necesitamos aprender de nuestra historia, no hay duda, pero lo ideal, como suele decirse, no repetir. Tanto en la moda como en la vida.

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